港式臭豆腐傳來大馬，有人嫌臭有人讚香，喜好兩極端。臭腳豆腐乾聞名昔加末40年，全馬只此一家，外地人看到名字還以為是本地版臭豆腐，不禁捏著鼻子品嚐。
其實，臭腳豆腐乾並非臭豆腐，味道是焦味和豆味摻雜，蘸點獨家辣醬或甜醬，其貌不揚的深褐色焦皮豆腐，即讓人忍不住直吞口水。臭腳豆腐乾傳了三代，現在還延伸出新吃法，即將之切半泡在咖哩叻沙裡，當成釀料來吃。
當豆味和焦味遇上咖哩味，味蕾再挑剔的人，也不得不臣服。
臭腳豆腐干是昔加末的著名小吃，全馬獨家，只此一味，別無他家。
單看“豆腐干”三個字，很多人會誤以為，它是油炸過的普通豆腐，然而，當兩種豆腐並列一起比比看時，就可輕易察覺兩者不同之處。
普通豆腐經油炸後，外觀黃澄澄，就像是一大塊黃金，煞是好看，而臭腳豆腐干則是近乎黑色的深褐色，像是一塊焦皮豆腐。
黃皮豆腐的體積比臭腳豆腐干大近一倍，可是，其貌不揚的臭腳豆腐干，售價卻比黃皮豆腐高了將近一倍。
一片黃皮豆腐市價40仙，而臭腳豆腐干一片則賣70仙，單看售價，就知內有乾坤，也馬上挑起人們的食慾，想嚐嚐這豆腐干的滋味。
焦味和豆香味摻雜
咬一口豆腐干，滿口都是焦味，再進一步咀嚼，伴隨而來的就是濃濃的豆香味。焦味和豆味摻雜，兩者輪番上陣，馬上攻陷食客的味蕾。
曾有人形容，豆腐干的魅力所在，就像是飯焦一樣。飯焦味對用電飯煲的人來說，遙不可及，因那是舊時柴火烹飪時代，才能嚐到的古老味。
事實上，豆腐干已在昔加末飄香半世紀了。當年是一名叫“駝背伯”的老者，把製作豆腐干的秘訣手藝，傳授給當地人廖木金後，再由他輾轉傳給他的兒子媳婦。
40年前，廖木金在昔加末亞羅拉的美雷路開設新春茶室，售賣豆腐干和清湯干麵，他作古後交由三子營業，三子去世後交由媳婦胡月娥打理，而大媳婦劉梅則負責製作豆腐干。昔加末人吃的每一塊臭腳豆腐干，全出自她的手。
食客問路提臭腳找到吃
在昔加末，如果食客向路人問，要去新春茶室吃豆腐干，可能問不到路，不過，如果問到臭腳豆腐，大家都懂得如何指路了。
豆腐干和臭腳，兩者風馬牛不相及，可是在昔加末人眼裡，兩者密不可分，合唸起來就是一種美味小吃。
原來，新春茶室創店東主廖木金的綽號叫做臭腳，因此他製作的豆腐干，被昔加末人稱為臭腳豆腐，一叫就是四十多年。
針對臭腳的綽號由來，廖木金的三媳婦胡月娥說，臭腳兩字並非指香港腳，而是指久醫不癒的腳部傷口。
她說，據說當年英殖民時代，昔加末實施警衛制，青年必須服役，只有腳有殘疾者可免服役。
“聽說家公為了豁免服役，就長年致爛腳部傷口，因此被人冠上臭腳的外號。”
有趣的是，食客到昔加末問路，提到臭腳兩個字時，記得要用福建話來唸（Chao Ka），如果用華語唸為Chou Jiao，可能要花上一番唇舌才能問到路。
獨家製作辣醬甜醬
如果食客純粹只吃豆腐干，沒蘸食獨家辣醬或甜醬，那麼臭腳豆腐的魅力將減半。
40年前，新春茶室東主向“駝背伯”拜師學藝時，也一併把製作辣醬的手藝學過來。對老饕來說，豆腐干加上獨家辣醬，才叫真正的臭腳豆腐。
為了保持獨家辣醬的水准和品牌，新春茶室的胡月娥親力親為，絕不讓員工代勞。
她自製的辣醬不放任何防腐劑，卻能耐上兩三個星期不壞，秘訣之一是防潮工夫做得好，例如蒜米要在當天調煮辣醬時才剝，絕對不能提早剝好放入冰箱，否則蒜米沾了水氣，不但會影響風味，而且沒幾天就會變壞。
她把獨家辣醬和購買的甜醬，裝在F&N的玻璃汽水瓶裡。這種已經絕版的玻璃瓶，是新春茶室的古早味特色之一。
2006年昔加末大水災，她碰巧人在外地，無法及時搶救新春茶室。退水後看到散落在廚房的玻璃汽水瓶時，她心疼不已。她沒有把它們丟棄，反而逐一清洗乾淨，搬到高處安置。
豆腐乾泡在咖哩叻沙裡吃
臭腳豆腐的吃法，除了蘸辣醬來吃，另一吃法是把它當成釀料，泡在咖哩叻沙裡吃。
胡月娥說，食客享用豆腐干的方式，多是蘸辣醬和甜醬來吃，怕辣的孩童就只蘸甜醬。
為了增添豆腐干的口感，她也配上一片片黃瓜，讓食客除了吃到原有的豆味、焦味、辣味，還吃到黃瓜的清甜味。
後來，她發現把豆腐干切半，放在咖哩叻沙裡浸泡當成釀料來吃，也是別有風味。可想而知，豆腐的豆味和焦味，再加上咖哩叻沙，又是豆腐干的另一吃法了。
她烹煮咖哩叻沙的功夫，也是一絕。每天早上，她會烹調一大鍋的咖哩汁，和調製辣醬一樣，她從不假手於人，都是親力親為。
咖哩叻沙的香濃，為新春茶室再添另一魅力，一再挑動食客的食慾。
新春茶室
地點︰9,Jalan Medoi,85000 Segamat,Johor.
營業時間︰7.30am至4.30pm
售價︰每塊豆腐乾70仙
電話︰012-7269295